Монтаж ограждения из ДПК на террасе – простота и надежность в ваших руках

Древесно-полимерный композит или ДПК – современный материал, который уже успел снискать себе определенную славу и популярность. Этот материал обладает уникальными свойствами, что выделяет его на фоне конкурентов.

Мы уже не раз касались его в наших статьях, но про то, что из него можно собрать крепкое и долговечное ограждение для вашей террасы, пока не говорили. Сегодня исправимся – посмотрим, как это все выглядит, какие детали используются и, собственно, как выполняется монтаж.

Преимущества и недостатки таких ограждений

ДПК – материал, сделанный из  древесной муки с добавлением вяжущего полимера и прочих компонентов.

Именно это сочетание наделяет его теми свойствами, за которые его ценят, а именно:

• ДПК внешне очень красив и многим напоминает деревянную доску. Конечно, тут многое зависит от фактуры материала, но в любом случае потребитель получает высокие эстетические свойства конечных конструкций и поверхностей.

• Материал с завода не нуждается в защитной обработке и декоративном окрашивании. Вы просто приобретаете материал, монтируете его и наслаждаетесь результатом на протяжении всего срока службы.

• Срок службы ДПК исчисляется годами, причем разброс цифр тут огромен (от 5 до 20 лет), на что оказывает влияние тип использованного при производстве полимера.

Совет! Чаще всего в качестве полимерной составляющей ДПК применяются полиэтилен и поливинилхлорид. Низкий срок службы имеет именно полиэтилен – доски из него к указанному сроку начнут выцветать, теряя свой внешний вид. ПВХ же будет служить верой и правдой много лет подряд, но за это, естественно, нужно больше заплатить.

• Весь материал имеет идеальные геометрические формы, что существенно облегчает процесс работы с ним. Его не ведет со временем, он не впитывает в себя влагу, как это делает натуральное дерево.

Интересно знать! Однако материалу присуще расширение и связано оно с температурным воздействием на него.

• ДПК имеет в составе добавки, которые не дают материалу загораться, а значит, его можно отнести к категории пожаробезопасных.

• Он абсолютно не боится воды, чего нельзя сказать не о деревянных и даже металлических конкурентах. Главное, обеспечить небольшой наклон поверхности для нормального стока жидкости, если речь идет о настиле из ДПК.

• Ультрафиолет герою нашего обзора тоже не страшен, и раньше вышеназванных сроков службы он выцвести не должен. Хотя не беремся это утверждать на сто процентов, так как некоторые производители могут хитрить, упрощая составы своей продукции. Тут уж как повезет, ну, или покупайте товары от всемирно известных брендов.
• Материал не вызывает аллергии, поэтому, несмотря на присутствие в составе синтетических веществ, считается безопасным для здоровья.

Недостатки у материала не такие существенные, но все же они есть:

• Во-первых, установить его не так уж и дешево. Про цену мы сейчас поговорим более подробно.
• Во-вторых, материал не очень любит морозы. Ничего критичного, но избегать серьезных механических воздействий при промерзании стоит.
• В-третьих, материал хоть и прочен, но не настолько как то же дерево, поэтому требуются некоторые меры по усилению конструкции – об этом мы расскажем при описании монтажа конструкции.

Цены на ДПК ограждения

В первую очередь, людей интересует стоимость секции ограждения из ДПК, но ответить на этот вопрос не так просто, ведь они не продаются в сборе и все составляется из отдельных профилей и крепежа прямо на месте, согласно фактическим параметрам террасы.

• Итак, если вы хотите от продавца услышать внятный ответ на этот вопрос, то прежде чем идти в магазин стоит произвести некоторые замеры и расчеты.
• На листе бумаги начертите фигуру, которая повторит форму вашей террасы, желательно в масштабе.
• Рассчитайте, сколько вам понадобится опорных столбов – именно они составляют существенную часть стоимости конструкции.
• Располагают их на каждом углу площадки, а также в промежутках. Расстояние между столбами обычно составляет 1,5-2 метра, однако этот параметр приблизителен, так как бывает, что и на одном метре их может быть до трех штук.

• Вторая часть, оказывающая влияние на цену – это пролеты, точнее их дизайнерское оформление. Каждое решение требует для реализации определенное количество материала, поэтому заранее определитесь с этим моментом и выполните расчеты, ориентируясь на расстояния между столбами.
• Самый простой вариант наполнения, называется «классик», как на фото выше. Мы имеем две горизонтальные перемычки (поручень и подбалясенник) и узкие вертикальные балясины. В среднем 1 погонный метр такой конструкции стоит около 2200 рублей, но, опять-таки, стоимость еще сильно зависит от качества материала, поэтому в магазине по вашим данным вас сориентируют точно.
• Лучше всего посчитать все в штуках.

Совет! Столбы и прочие элементы продаются цельными профилями, то есть длина столба или поручня с магазина составит 3 метра, а балясины 2,9 метра. Используйте эти данные при расчете высоты ограждения, чтобы вам не пришлось переплачивать за перерасход материала.

Как происходит монтаж

Первая сборка любой конструкции начинается с изучения инструкции и комплектации, поэтому прежде чем мы опишем рабочий процесс, давайте узнаем основные материалы и инструменты, которые нам потребуются.

Основные элементы ограждения из ДПК

Внешне, перед нами классическая балюстрада, но так как материал у нас особенный, то и детали тут необычные.

Идем по порядку:

• Опорный столб – имеет обычно квадратную форму. Внутри он полый, с ребрами жесткости и большим отверстием в центре под несущее основание. Сечение элемента составляет 12*12 сантиметров, про длину мы уже писали.

• Сам по себе столб из ДПК не смог бы выдержать высокие нагрузки, поэтому в качестве основания под него используются вот такие кронштейны. Делаются они из стали, поэтому и само ограждение получается прочным.
• Параметры кронштейна подбираются под столб. Обычно изделия продаются в комплекте, так что бегать по магазинам в поисках нужного вам не придется.
• Деталь в основании имеет широкую площадку из наваренной металлической пластины, через которую она крепится к основанию террасы.

• Такие накладки используются для того, чтобы спрятать место соединения столба с полом террасы. Продают их в комплекте со столбами, так как элементы должны иметь подходящие друг к другу размеры и цвет.

• Еще один декоративный элемент – крышка столба. По сути, это обычная заглушка, которая вставляется в столб сверху, чтобы закрыть его торец.

• Поручень может быть разной формы. Иногда этот элемент используется и в качестве подбалясенной планки, но только при соответствии форм. Выбираем, что вам угодно или смотрим готовые коллекции.
• Отдельно про подбалясенник ничего писать не будем, так как думаем, что и так все ясно.

• Балясины скрепляются с горизонтальными планками через подобные крепежи. Они будут иметь форму и габариты под нужный вам профиль. Прикручиваются к основанию при помощи обычных саморезов по дереву – лучше оцинкованных, так как они не будут ржаветь.

• Когда балясины требуется установить под углом по отношению к основанию (балясины лестничного пролета), используют вот такой наклонный крепеж. Выбор угла наклона, можно сказать, небольшой, поэтому этот момент также нужно учесть на этапе проектирования ограждения.

• Крепиться горизонтальные планки к опорным столбам могут по разному, тут уже нужно смотреть на то, что вам предлагает производитель, поэтому задерживаться на этом пункте не станем.

В принципе, мы разобрали все, кроме крепежа к основанию террасы. Он может быть разным, в зависимости, из чего это основание сделано, например, для дерева это саморезы, для бетона анкера, а на металл лучше всего использовать сварку.

Рабочий инструмент

Главная особенность ДПК – это модульность, а значит, мы сможем ограничиться минимальным набором инструмента.

Вот что нам нужно в обязательном порядке:

• Инструмент для привязки столбов к основанию. Мы написали, что крепеж для этого требуется разный, соответственно, и инструмент будет отличаться. Если основание террасы бетонное, то не обойтись без перфоратора.

• Если основание будет из дерева, то нам хватит и шуруповерта. Так этот инструмент будет основным при сборке конструкции. Как вы помните, весь крепеж сажается на саморезы.

Совет! Вам будет достаточно и небольшого, маломощного шуруповерта, так как стенки ДПК деталей не очень толстые и их будет очень просто прокручивать.

• У любого уважающего себя мастера, работающего с деревом и ДПК, должна быть торцевая пила, ну или хотя бы хорошее стусло, если денег на дорогой электроинструмент пока не хватает. Этот прибор поможет вам быстро и эффективно осуществлять перпендикулярный распил деталей под нужным углом (от прямого до 45 градусов).
• Если допустить, что торцы столбов и прочих элементов спилены неровно, то в итоге вы получите щели на соединениях, перекошенные делали, в общем, испорченный внешний вид всей конструкции. А материал то не из дешевых, чтобы так им рисковать, поэтому используйте хорошее оборудование.

• Все элементы конструкции должны стоять строго по уровню, поэтому правильность их установки проверяем оперативно при помощи пузырькового или лазерного инструмента.

Ну, и не забываем про классических помощников, которые пригождаются всегда и везде: рулетка, карандаш, столярный угольник, молоток, канцелярский нож и прочее.

Сборка ограждения «классик»

Итак, со всеми материалами и инструментами мы разобрались, так что давайте переходить уже непосредственно к процессу сборки. Мы покажем вам, как делаются два типа ограждения, и начнем мы с классической модели.

• Начинается сборка с установки кронштейнов под столбы. Обратите внимание на то, что в ДПК настиле террасы под них сделаны прямоугольные вырезы, и опора кронштейна крепится непосредственно к основанию. Как сделать такие отверстия.
• Тут все просто – ограждение начинает ставиться одновременно с устройством настила. Мы можем сразу поставить кронштейны, после чего аккуратно обойти их снизу досками, оставляя проем для установки самого столба, либо рассчитать точно положение столбов, сделать в досках нужные вырезы, смонтировать их, а уже потом крепить кронштейны.
• Оба способа удобны, но каждый действует согласно собственным предпочтениям
• Проще всего ставить кронштейны на бетонное основание, так как оно достаточно широкое, а то и вовсе сплошное. При монтаже на деревянную или металлическую обвязку, ограждение всегда будет идти точно по ней.

Совет! Тут нужно учесть момент, чтобы лаги настила не попадали на точки крепления кронштейна, поэтому перед началом работ советуем сделать буквально «на коленке» небольшой чертеж и выполнить нужные расчеты, чтобы ничего не пришлось переделывать.

• Основание под кронштейнами должно быть ровным, стоящим по уровню. Если есть небольшие перекосы, то можно поставить тонкие подкладки из непродавливаемого материала, например, пластика.
• Помните одно правило – основание для кронштейна должно быть крепким, так как именно это соединение будет нести все горизонтальные нагрузки.

• Итак, устанавливаем кронштейны, выставляем их по уровню в двух плоскостях и надежно фиксируем подходящим крепежом – его мы уже называли.

• Далее поверх кронштейна надевается опорный столб. Тут есть один важный момент, когда терраса имеет некоторый наклон или неровности.
• Чтобы все смотрелось красиво, высота всех столбов должна быть одинаковой. Ровнять их можно только подрезанием, поэтому установите по периметру все столбы, опустив их к основанию до упора, возьмите водяной или лазерный уровень, найдите самый низкий из всех, перенесите его уровень на остальные, снимите их и выполните контрольную подрезку на торцевой пиле.

• Верните столбы на место.

Совет! Кстати, перед тем как их снимать для подрезки обязательно сделайте отметки, какой, где стоял, иначе толку не будет.

• Прямо поверх столбов наденьте декоративные юбки, которые полностью спрячут отверстие в настиле.

• Далее выполняется установка стальных уголков, которые являются крепежом для перил. Сейчас ставим только верхние элементы. Стоит ли напоминать, что их положение должно быть выверено строго по уровню.
• Крепятся детали на саморезы прямо к столбам.
• Теперь приступаем к сборке секций ограждения.

• Начинаем сборку с нижней планки. Предварительно данный элемент нужно усилить, вставив в него кусок профильной трубы или деревянный брусок, соответствующий отверстию сечения.
• Помните, мы писали, про недостаточную прочность ДПК, вот именно таким способом этот недостаток устраняется.

• Длина данной планки должна в точности соответствовать расстоянию между столбами, куда секция будет вставляться.
• С нижней стороны на края прикручиваются стальные уголки – такие же, как мы крутили ранее к столбам.

• С обратной стороны устанавливаем крепежные элементы под балясины, равномерно распределив их. Расстояние вы можете выбирать любым, но обычно оно не превышает 15 сантиметров. Если в доме есть маленькие дети, то рекомендуется уменьшить его до 10 сантиметров, чтобы малыш не мог просунуть между ними голову.

• Далее монтируются балясины – они просто одеваются поверх крепежа и никак дополнительно не фиксируются.
• Все элементы должны быть одинаковой длины.

• Поручень также как и подбалясенник усиливается. К нему с таким же шагом прикручивается крепеж под балясины, но уже с нижней стороны.
• Далее детали соединяются в общую конструкцию – скреплять пока также ничего не нужно.

• Затем собранная секция устанавливается на закрепленные на столбах металлические уголки и связывается с ними саморезами.
• То же самое делаем и снизу, крепя уголки к столбам. Такая конструкция свяжет все элементы, и все будет держаться прочно.

• Последним штрихом будет установка крышек столбов, хотя это можно было сделать и раньше.

Все, ограждение готово. Аналогичным образом собираем оставшуюся часть. Вся конструкция будет держаться под собственным весом (к кронштейну мы ее никак не крепили) и никуда не денется.

Ограждение кантри

Второй вариант ограждения, который мы рассмотрим – это «кантри». Отличаться оно будет только сборкой секций, поэтому монтаж столбов повторно описывать не будем.

• Начните с того, что установите верхний крепеж перил, как мы это делали ранее.
• Аналогичные операции по усилению и установке крепежа выполняются с нижней планкой ограждения.

• Перед установкой балясин их торцы нужно спилить под углом. Градус спила будет зависеть от длины вашей секции, поэтому советуем сделать точные расчеты и пробную сборку, чтобы удостовериться в их точности.

• Точно по центру балясин делаются пропилы на половину толщины балясин, чтобы элементы можно было состыковать друг с другом.

• Помните, мы писали, что наклонный крепеж можно использовать только тогда, когда элементы наклонены под углом 45 градусов. В остальных случаях придется крепиться на саморезы. Такое решение менее элегантное, зато позволяет создавать секции разных размеров.

Совет! Перед тем как вкручивать в балясины саморезы, обязательно сделайте в них монтажные отверстия при помощи сверла по дереву или металлу, меньшего, чем саморез диаметра.

Дальнейшая сборка осуществляется по описанной ранее схеме.

Если длина вашей секции превышает 1,5 метра, то под нижними планками стоит разместить дополнительны подпорки. Делаются они из балясенного профиля и монтируются по такому же принципу. Опирать их на капитальное основание не нужно – вяжемся к настилу.

На этом монтаж можно закончить. Как видите, ничего сложного в работе нет, главное, пошагово следовать за инструкцией, которую мы описали. Дополнительно можете посмотреть видео в этой статье.

Надеемся, наша статья была для вас информативной и полезной. Всего хорошего, до новых встреч!