Беседки своими руками – схема строительства перголы

Если вы владелец частного дома с земельным участком нормального размера, то наверняка желаете обустроить во дворе красивое и уютное место для семейного отдыха на свежем воздухе. За отсутствием веранд таковыми становятся отдельно стоящие террасы или беседки.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как строятся беседки своими руками – схема, фото и видеоматериалы будут приложены.

Тип сооружения

Вообще разновидностей беседок на сегодняшний день существует великое множество. Это и простейшие варианты, не принадлежащие ни к каким стилям и сложнейшие архитектурные сооружения, завораживающие своим внешним обликом.

Вот несколько наглядных примеров:

Основным материалом строительства таких сооружений является, конечно же, дерево. И оно не удивительно, ведь именно этот материал наиболее близок к окружающей природе, является теплым, в отличие от того же камня, плюс ко всему достаточно доступен и прост в обработке, что позволяется с уверенностью браться за инструменты своими руками. А правильный и своевременный уход за сооружение позволит ему простоять не один десяток лет.

На следующем рисунке показана схема постройки беседки, коих в интернете можно отыскать великое множество.

Мы хотим сказать, что вам даже не придется что-то думать насчет чертежей, все уже готово —  нужно только взять и работать. Мы тоже сегодня предложим достаточно интересный вариант конструкции, который наверняка оценят многие любители красоты, природы и свежего воздуха.

Совет! Вообще, беседка не является сверхсложной конструкцией, но знать банальные правила не повредит никому. Поэтому после выбора проекта точно следуйте его указаниям.

Беседка пергола

Наверняка среди читателей найдется немало людей, которые не в курсе, что такое пергола, и как она вообще выглядит, поэтому мы решили сделать небольшую вводную часть, чтобы, как говорится, не оставить никого за бортом.

Само строение, собственно, как и его название пришло к нам из Италии. Переводится оно с латинского языка, как – навес, но навес не обычный, а предназначенный для поддержки вьющихся растений. Такими навесами обычно закрывали  проходы и террасы от палящего солнца.

• Пергола не имеет сплошных стенок и в идеале должна состоять из серии повторяющихся арок, которые соединяются друг с другом поперечными брусьями.
• Ставились такие конструкции как отдельностоящие от основных строений, так и в виде пристроек к ним.
• Пергола также может соединять между собой павильоны или идти от дома к садовому сооружению, например, бассейну.
• При этом они являются постоянными конструкциями, в отличие от тех же берсо, которые могли свиваться из ивовых прутьев или ветвей орешника.
• На заре возникновения пергола была обыкновенной утилитарной постройкой, о которую опирался, набирая силу, молодой виноград. Но со временем она превратилась во всеми любимое место отдыха, порой принимающее обличье то простейших садов монастырей, то сооружений из тяжелых, красивейших, каменных колонн.

Однако у любой беседки такого типа имеются общие черты, делающие сооружение узнаваемым.

Это:

• Открытые стены, границы которых обозначаются опорными столбами;
• Такая же открытая крыша, формируемая решеткой из брусьев и досок;
• Скошенные или фигурные грани стропил.

Интересно знать! Особенно в перголах ценится необычный теневой рисунок внутри нее.

Пергола может быть:

• Тентом. Тент может примыкать к дому или располагаться на стойках отдельно от него. Благодаря своей конструкции используется как навес для детской площадки и для хранения автомобиля. Такая пергола создает желанную полутень, хорошо продувается ветерком. Недостаток конструкции – нельзя защититься от дождя.
• Ширмой. Ее можно устроить вдоль забора, что позволит уйти от любопытных взоров соседей. Конструкция хорошо подходит для зонирования пространства, что позволит отделить, например, от сада спортивную площадку.
• Козырек. Такой навес имеют практически все дома на юге. Обычно он обвит виноградом, притеняющим окна с южной стороны здания.
• Туннель. В его конструкции используется несколько арок с общей направляющей. Располагается обычно над дорожкой и служит ее украшением или скрывает некоторые территории и строения, такие как огород, хозяйственные постройки.

Совет: Пергола — это элемент ландшафтного дизайна, необходимо, чтобы ее внешний вид хорошо вписывался в общий стиль участка, включая дизайн дома. Например, пергола, изготовленная из необработанных жердей, не слишком хорошо смотрится на фоне дома, выполненного в стиле хай-тек, но добавит колорит строениям сельского типа.

Материалы для изготовления перголы

Основными материалами для изготовления являются:

• Металл (см. Беседки из металла: изготовление своими руками). Основное преимущество таких конструкций — долговечность. Но им нужен постоянный уход, чтобы избежать коррозии.

• Пластик. Устройства и этого материала отличаются дешевизной и многообразием цветовой гаммы. Но внешний вид строения не всегда хорошо вписывается в декор сада и может сделать менее дорогим его вид. Перголы из пластика можно использовать лишь при необходимости.
• Камень (см. Беседки из камня: особенности возведения и дизайна). Это самые дорогие и роскошные конструкции. Хорошо смотрятся лишь на больших участках, в маленьких садах строения станут доминирующими, а красота сада потеряет свою привлекательность на их фоне. Каменные перголы очень сложно создавать, что требует использования помощи специалистов, умеющих работать с камнем. Достоинства конструкции – долговечность и возможность создания необычного античного стиля в саду.

• Дерево (см. Беседки для дачи деревянные: строим сами). Это самые популярные и эстетически привлекательные конструкции. Для их изготовления следует брать наиболее прочные сорта древесины: ель, сосну и дуб.

Строительство беседки

На схеме выше показано строение стандартной перголы квадратной формы. Что-то приблизительно такое мы и будем строить в этой части статьи. Но для начала давайте разберемся с тем, какие нам потребуются инструменты для достижения качественного результата, и что нужно приобрести из материала.

Инструменты

Итак, идем по списку:

	Можно обойтись и перфоратором – не суть. Данные приборы нужны для того, чтобы насверливать в досках отверстия. Соответственно, в комплект добираем сверла по дереву, под используемый крепеж.
	Если у вас имеется достаточно мощный шуруповерт, то он сможет заменить и дрель с перфоратором в данном случае. Но основное его назначение связывать между собой детали каркаса саморезами.
	Ну, его назначение, думаем, пояснять нет никакого смысла. Он просто должен быть у любого монтажника всегда под рукой.
	Без хорошей циркулярки, или как ее еще называют – «обезьянки», современному плотнику обойтись достаточно трудно. Этот инструмент позволяет не только ровно резать заготовки, но и точно выполнять пазы.
	Не будет лишней и торцевая пила, но при желании без нее можно и обойтись, работая той же циркуляркой, или обыкновенной ножовкой со стуслом. Вообще ножовка – это универсальный инструмент, способный заменить и «обезьянку», но работать вручную достаточно хлопотно – уходит много сил и времени. Но если вы никуда не спешите, то милости просим.
	Никуда не деться в такой работе от измерений, поэтому надежная рулетка и карандаш всегда должны быть под рукой.
	Уровень поможет нам выставить и опоры в вертикаль и балки в горизонталь.
	Моток капроновой нити или лески помогут выставить столбы так, чтобы они образовывали прямоугольник.

Также потребуются:

• Столярный угольник;
• Стамеска;
• Емкость для замешивания бетонного раствора;
• Штыковая и совковая лопата, ломик для рытья ямы под основание столбов;
• Шлифовальная машинка, если планируется строить из необработанного пиломатериала;
• Малярные кисти.

В принципе все. Если мы что-то и забыли, то это всплывет во время описания самих работ.

Материалы

Здесь ничего необычного.

• В качестве опорных столбов будем использовать обычный ровный брус. Желательно приобретать такую древесину, которая самостоятельно способна переносить воздействие влажности, например, сосну (недорогое решение), лиственницу или дуб. Тут уже смотрите по своему бюджету.
• Так как у нас запланирована легкая постройка, мы будем использовать брус сечением 100х100 миллиметров. Важно, чтобы пиломатериал был максимально ровным, чтобы итоговый результат не только красиво смотрелся, но и был достаточно прочным.

• Доски сечением 150 на 50(40) миллиметров. Из них мы будем делать верхнюю обвязку и балки перекрытия. Требования к материалу такие же, как и к опорным столбам.

• Из тонкого бруса 40х40 или 50х50 миллиметров мы будем собирать верхний слой кровли, формируя решетку, которая дает ту самую красивую тень.

• Деревянные опорные столбы по совместительству будут служить и фундаментом всего строения. Устанавливать мы их будем в вырытые ямы, а укреплять при помощи бетонного раствора.
• Соответственно нам потребуются все ингредиенты для его приготовления: цемент, щебень, песок и вода. Так как строение будет иметь легкий вес, и из-за открытых стен и крыши не будет испытывать никаких ветровых нагрузок, вполне хватит бетона марки М 200. Рецептуру его приготовления можно посмотреть в следующей таблице.

Помимо этого потребуются и расходники: болты с большими круглыми шляпками, которые дополнительно украсят беседку; гвозди 100 миллиметров или саморезы вместо них.

Совет! Крепеж лучше всего брать оцинкованный, желтого или белого цвета, так как он будет легко переносить атмосферные осадки, не коррозируя.

Начало работ

Итак, из инструментов и материалов все приготовлено, так же не забываем, что нужна схема беседки, и можно приступать к работе.

Совет! Кстати, если вы владеете программами компьютерного моделирования, то можете создать схему любой сложности в виртуальном пространстве, после чего распечатать его на бумаге.

Но давайте ближе к делу:

• Стартуем с разметки территории. Сейчас не требуется сверхточности, так что обойдемся одной рулеткой и баллончиком с краской. Просто откладываем проектные расстояния и ставим метки. Вместо краски можно применять обыкновенные колышки.

• Далее из двух обрезков доски сколачиваем уголок, а точнее 4 уголка, которые послужат нам в качестве временного шаблона и помогут точно вымерить пропорции конструкции. Доски скрепляем между собой гвоздями.

• С каждой из внешних сторон уголков забиваем по два клина, которые зафиксируют их. После этого стягиваем конструкцию саморезами или сбиваем гвоздями, чтобы она не случайно не смещалась.

• Затем сверху в доски забиваем по гвоздю, напротив полученных ранее меток. К ним мы сможем привязать капроновую нить, послужащую финишным ориентиром.

• На фото выше показано, как нить сформировала замкнутый прямоугольник, который, однако, сейчас еще может быть неправильным.
• Ваша задача – замерить длины диагоналей и сравнить их друг с другом. Если они не равны, то потребуется внести коррективы на двух противоположных углах.  Если выровнять так не получается, то можно воспользоваться простым геометрическим правилом, гласящим, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Вот и пригодился школьный курс геометрии.

Совет! Выставить также ровно 90 градусов на углу можно при помощи столярного угольника.

• Далее по рулетке откладываем от точки пересечения нитей одинаковое расстояние во все стороны и размечаем, таким образом, контуры ямы под опорные столбы.

• Роем яму на нужную глубину. Если бы мы строили более капитальное сооружение, то копать пришлось бы ниже уровня промерзания грунта, но для наших целей будет вполне достаточно и 40-50 сантиметров, лишь бы столб был прочно зафиксирован.

• В центр ямы, на то место, где встанет блок, укладываем кусочки блоков, для того чтобы приподнять брус над грунтом и позволить бетонному раствору заполнить расстояние и под ним.

• Ставим сверху наш столб. Тут следует сделать небольшое отступление. Находясь в бетоне, дерево будет довольно интенсивно впитывать в себя воду. Естественно, это будет ускорять процессы старения даже дорогих пород дерева, не говоря уже о бюджетных. Поэтому рекомендуется предварительно погружаемые части столбов обработать гидроизолирующим материалом.
• Обычно применяют для этих целей растопленный битум, но можно воспользоваться и старинным методом, произведя обжиг на костре. Оба способа весьма эффективны и значительно увеличивают срок эксплуатации фундамента.

• Выставляем опоры в уровень, используя для временной фиксации раскосы, нижние концы которых можно также закрепить к вбитым в землю клиньям. Проверяйте уровень во всех плоскостях, прежде чем укрепить элемент. Используемые брусья должны иметь максимально ровную геометрию, иначе все ваши точные выставления не дадут желаемого результата.

• Замешиваем раствор согласно рецептуре, подвозим его к месту и равномерно заполняем пространство вокруг столба, оставляя лишь 5 сантиметров незаполненного пространства до края.

• Хорошенько штыкуем бетон, чтобы он заполнил собой все пространство пол столбом и вышел из смеси ненужный воздух.

После этого фундамент остается твердеть. Время набора бетоном максимальной прочности составляет 28 суток, но так как наша конструкция массой не выделяется, для продолжения работы хватит и 1-2 недель. Спешить тут не стоит, так как можно разболтать столб, и он не будет эффективно держаться.

Сборка верхней части

После того как бетон затвердеет, можно приступать к дальнейшим действиям.

Вот инструкция:

• Для начала демонтируем все наши распорки, шаблоны и клинья, освобождая площадку для дальнейших работ.

• Далее поднимаемся наверх и рулеткой отмечаем высоту одного из столбов. Тут необходимо понимать, что пергола не имеет никакого настила и полом выступает либо грунт, либо покрытие на нем (асфальт, тротуарная плитка, бетон и прочее), то есть уровень площадки будет, так сказать, естественным, тогда как сверху необходимо соблюсти четкую горизонталь.
• Значит, начинайте вымерение высоты с самого низкого столба, иначе может получиться перекос, если его высоты не хватит.
• От полученной метки при помощи угольника чертим на всех гранях бруса горизонтальную линию, по которой будет выполнен срез.

• Верхняя обвязка будет соединяться с опорами через выбранный на них паз. Кстати, элементов обвязки будет всего два, и встанут они с боковых сторон. Стропила будут укладываться сверху, но об этом чуть позже.
• Берем небольшой обрезок с доски и отчерчиваем от полученной ранее линии его высоту и толщину.

• Снова берем угольник и делаем периметральную разметку бруса, но уже на высоте приложенной ранее доски. Теперь у нас имеются все необходимые линии.

• Затем при помощи ровной доски либо правила и строительного уровня, переносим всю разметку на остальные опоры. Чтобы не держать все это дело на весу по линии можно набить гвоздик, который послужит временной опорой.

• При помощи циркулярной пилы прямо по линиям прорезаем брус на максимально возможную глубину. Допиливаем ножовкой по дереву.

• Так же поступаем и с пазом, но выпиливать его полностью не обязательно. Сделав пропилы снизу и по бокам, скалываем ненужную часть бруса стамеской или небольшим острым топориком.

На схеме выше показано, что с боков обвязка будет выступать за столбы на 300 миллиметров. Вам нужно точно измерить расстояние между внешними краями конструкции сверху и прибавить 60 сантиметров. Не удивляйте, что приходится снова мерить после всех выставлений, ведь всегда есть риск что-то сместить.

Произведя замеры, обрезаем доску, как нам нужно и приступаем к изготовлению фигурных частей. У нас это простой спил, так что будет легко.

• Делаем по рулетке разметку спила, и чертим ровную линию.

• Поперек обвязки будут устанавливаться такие же доски, с такими же спилами под углом. Данные элементы проще всего изготовить заранее, делая их все одного размера и формы.

• Кстати, еще на земле можно разметить места стыковки элементов, скрепив доски обвязки струбцинами.

• Сразу же отрезаем по длине и маленькие брусья, из которых мы сделаем верхнюю часть решетки. Они должны выступать с боков за крайние стропила на 5 сантиметров.

• Подрезку удобнее делать торцевой пилой – вы получите идеально ровные края за минимум потраченного времени.
• Идем по уже намеченной последовательности, и, состыковав и стянув струбцинами стропила, делаем разметку и на них, под точки крепления бруса.

• Итак, наступает время монтажа. Устанавливаем доски, которые мы приготовили для обвязки, ставим их в пазы, центруем и насверливаем дрелью отверстия под болты.

• Затем устанавливаем болты и надежно их затягиваем.

• Далее ставятся стропила по меткам. Соединяются они с обвязкой гвоздями или саморезами, которые заводятся в тело досок под углом сбоку. Для того чтобы гвозди не торчали наружу, используйте небольшой добойник.

• Раскладываем сверху стропил брусья по меткам и выставляем их выступ по линейке, после чего тут же выполняется фиксация, прямо сверху, гвоздями.

На этом, в принципе, все! Посмотрите, что у нас получилось.

Прекрасная беседочка для летнего отдыха. Осталось только посадить виноград и подождать, пока он не даст прекрасную тень — а до тех пор можно ограничиться и цветочками.

Как видите, схема: как построить беседку своими руками, достаточно проста. Наверняка любой из вас справится с этой работой, даже не имея опыта. Также в помощь мы предлагаем видео в этой статье, где строится более сложный вариант с настилом.

Как можно украсить конструкцию

Готовая беседка должна приобрести красивый внешний вид, для чего ее следует правильно декорировать (см. Как украсить беседку: возможные варианты).

Можно воспользоваться одним из вариантов:

• Украсить строение восточными трубочками, издающими при каждом дуновении даже небольшого ветерка нежнейшую мелодию. В восточном стиле можно выполнить и всю перголу.
• На главной опоре разместить красивый флюгер, он будет выполнять основную свою функцию, которая состоит в определении направления ветра, и отпугивать надоедливых птиц, больших любителей посидеть на постройке и часто портящих ее внешний вид.
• Рядом с конструкцией можно устроить бассейн.
• Внутри перголы разместить удобный диванчик или лавочку, расположить на них подушки. Это создаст полноценное место для релаксации.
• Придают особую привлекательность строению рядом с ней установленные садовые фигурки, особенно, если они имеют один стиль со всем садом.
• Украшается конструкция и различными растениями, высаженными вокруг нее.

Удачное сооружение перголы-беседки будет отличным местом отдыха весь год.