Как построить беседку своими руками: часть 2 — возводим беседку

Снова приветствуем наших читателей, стремящихся расширить свой кругозор, и быть готовыми к выходу из любой ситуации, связанной со стройкой на территории загородного участка. Как мы и обещали, выкладываем вторую часть проекта по строительству беседок.

Напомним, что в первой статье мы довольно скрупулезно изучили все типы данных конструкций, ознакомились с необычными сооружениями, и поговорили о материале для стен. Как построить беседку своими руками – это тематическое продолжение материала, где мы рассмотрим, как возводятся беседки из кирпича и дерева.

Строим из кирпича

Надеемся, что после первой статьи вы уже определились, какую лучше построить беседку, и если ваш выбор пал на кирпич, то приготовьте блокноты и ручки, мы начинаем.

Устройство фундамента

Наша работа начинается с установки фундамента. Беседка, сложенная из кирпича, будет обладать солидной массой, поэтому для ее правильного устройства нам потребуется залить основание из стали и бетона.

Это могут быть:

1. Ленточный фундамент – наиболее экономичный вариант, который подразумевает заливку ленты шириной от 40 до 50-ти сантиметров по всему периметру сооружения. Если в проекте предусмотрено строительство капитального мангала или печи, то под них фундамент заливается отдельно. Дополнительно возможна заливка участков посередине площадки для укрепления конструкции пола.

2. Плитный фундамент – в отличие от ленточного, заливается на одинаковую глубину вся площадка под беседку. Данный тип является более прочным, но на его устройство расходуется намного больше материала.

Чаще всего возводят первый вариант, так как он выходит намного дешевле. Ленточный монолитный железобетонный фундамент  обладает высокими показателями прочности, способен выдерживать большие нагрузки, и отлично справляется с неравномерной усадкой строения, происходящей из-за неоднородности грунта.

Но бывают ситуации, когда возведение плитного фундамента станет единственным выходом из положения.

К ним можно отнести такие ситуации:

• Нет возможности вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. В местах с каменистыми почвами, где вручную копать очень сложно, плитный фундамент подойдет как нельзя кстати. Такой грунт просто выравнивается за счет песчано-гравийной подушки, а плита заливается практически на поверхности.
• Грунт, на котором выполняется строительство, подвержен пучению или размоканию – чаще это пески и глины. В этом случае, плитный фундамент будет «плавать» вместе с почвой, не нанося повреждений расположенному на нем строению.
• Если требуется распределить нагрузку на грунт – плитный фундамент имеет более широкую опору, нежели ленточное основание, из-за чего нагрузка на почву более равномерная.

Отдельно стоит отметить универсальность такой конструкции – вы можете расположить плитный фундамент на любом грунте, в том числе торфяном или болотистом. Так же вы избавите себя от необходимости заливать черновой пол – можно сразу приступать к отделке, но при условии, что все технологические требования при заливке были соблюдены.

Однако стоит отметить и минусы плитного основания: его нецелесообразно применять на участках с крутыми уклонами. Вам либо придется подсыпать гравий и выравнивать рельеф, либо организовывать высокий цоколь, что повлечет за собой большие расходы на материалы и работу. В этом случае, наиболее удобен свайно-ростверковый или столбчатый фундамент.

В остальном — выбор за вами! Смотрите, что больше подходит именно вам, соотнесите трудозатраты и свои финансовые возможности, не забыв про целесообразность применения того или иного типа на вашем грунте, и примите единственно правильное решение!

Заливка фундамента

Ну, а мы переходим к процессу заливки. В принципе, технология устройства ленточного и плитного фундаментов ничем не отличается, поэтому опишем все вместе, беря за основу первый вариант.

• Первым делом расчищаем площадку под строительство и выполняем ее разметку. В зависимости от того, какой формы беседку вы выбрали, для этой цели можно использовать различные приемы. Это может быть вписывание в квадрат, вписывание в окружность или проверка диагоналей. Неизменно применение теоремы Пифагора про гипотенузу и катеты для вычисления прямого угла.
• При разметке натягивайте бечеву параллельно друг другу, чтобы сразу определить ширину траншеи, которая тут же и выкапывается. Очень важно определить глубину залегания фундамента. Основная рекомендация по этому поводу состоит в том, чтобы фундамент был ниже глубины промерзания грунта.

Совет! Узнать глубину промерзания грунта в своем регионе вы можете в геодезическом бюро или в интернете.

• Затем на дно ямы выкладывается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпается среднезернистый речной песок толщиной около 10 см, а затем гравий или щебень, таким же слоем. Все это необходимо хорошо утрамбовать. Самый простой способ для домашней стройки – это поливать подушку из шланга водой, а затем проходить большой деревянной толкушкой по всему периметру. Трамбовать подушку следует послойно — так в этом случае уплотнение будет наилучшим.

• После устанавливается опалубка. Сделать ее можно из досок, фанеры, ДСП или ОСП панелей. Сначала с двух сторон в землю вбиваются вертикальные опорные клинья. Затем к ним изнутри прикручиваются доски, и формируется щит. Данную конструкцию можно собрать и отдельно, а уже потом установить на место.
• Важно следить за расстоянием между щитами и за их ровным расположением, так что ориентируйтесь при установке на натянутые нити.
• Собрать опалубку нужно по всему периметру беседки и зациклить ее. Делать это лучше всего при помощи саморезов, потому что такую конструкцию будет потом намного легче демонтировать, не повредив целостность фундамента.
• В дальнейшем мы укрепим конструкцию перемычками, но сначала, для удобства доступа, закрываем всю конструкцию изнутри слоем гидроизоляции. Это нужно сделать для того, чтобы за время схватывания бетон не потерял часть цементного «молочка» (что сильно сказывается на его последующей прочности), и в дальнейшем, фундамент был закрыт от свободного проникновения вод из почвы.

Внимание! Закрыть нужно и боковые стенки, и гравийно-песчаную подушку. Для этих целей можно использовать рубероид, либо обычную полиэтиленовую плёнку. Если для сборки опалубки использованы плиты OSB, можно обойтись и без гидроизоляции. Но в этом случае, нужно постараться, чтобы между элементами конструкции не было щелей.

• Далее внутреннее пространство, которое будет заполнено бетоном, нужно заармировать. Используем для этого прутья диаметром от 8 до 12 мм. Расположить их нужно продольно с периодическими кольцевыми перемычками. Чтобы «оторвать» конструкцию от пола, подкладываем под нее специальные фиксаторы или импровизированные подложки из колотого кирпича или камня.
• Связка прутьев делается при помощи сварки или стальной проволоки. Вне зависимости от типа связки, итоговая прочность фундамента будет одинаковой.

• Теперь можно выполнить окончательную фиксацию опалубки. Для этого свяжите противоположные щиты поперечными перемычками, а по бокам, с внешней стороны установите распорные элементы, которые располагаются наклонно. Важно убедиться, что масса бетона не выдавит и не деформирует стенки опалубки.

• Ну, и наконец, выполняется заливка фундамента бетонным раствором. Под такую конструкцию как беседка, будет достаточно бетона марки М200 или М250. Очень важно выполнять работу без продолжительных перерывов, так как свежий бетон плохо сцепляется с уже отвердевшим.
• Удобнее всего использовать небольшую бетономешалку гравитационного типа, которую можно относительно недорого приобрести в магазине (цена от 10000 руб.) или собрать самому из подручных материалов.
• Налитый бетон нуждается в уплотнении, так как внутри образуются пустоты заполненные воздухом. Чтобы от них избавиться вам потребуется виброустановка. Не так важно, какого она типа, главное — не забыть выполнить данную процедуру. Если такой техники в вашем распоряжении нет, то вам придется протыкать смесь по всему периметру вилами и постукивать опалубку молотком. Такой способ, конечно, не так эффективен, как первый, но это лучше, чем ничего.
• Далее поверхность бетона разравнивается гладилкой и плотно накрывается полиэтиленовой пленкой. Периодически защиту придется снимать, и поливать бетон водой, чтобы тот не потрескался и стал более крепким.

Распалубочную прочность бетон обретает уже через семь суток. По истечении этого времени разбираем опалубку и оставляем фундамент набирать прочность.

Минимально время затвердевания бетона для последующих работ составляет 28 суток. До этого, продолжать строительство нельзя ни в коем случае.

Возводим стены

Теперь давайте разбирать, как лучше построить беседку, используя для этих целей кирпич (см. Беседка кирпичная: преимущества конструкции).

Сам кирпич, особенно облицовочный, является довольно дорогим материалом, поэтому сразу стоит определить будут ли стены полностью сложены из него, или же будет достаточно возвести опорные столбы для кровли и заполнить пространство меду ними деревянными решетками с поручнями, или каким-нибудь другим ограждением.

Второй вариант можно встретить гораздо чаще, по уже озвученной причине, но что делать, если вам нужна беседка закрытого типа. Очень просто, пространство между кирпичными колоннами можно закрыть глухими перегородками из ткани полиэтилена или поликарбоната. Можно выполнить круговое остекление беседки, но такое решение уже не будет таким экономичным.

Итак, начинаем кладку. Для начала нужно уложить на фундамент слой гидроизоляции. Лучшим материалом станет рубероид, который укладывается на растопленную мастику. Если вы привыкли подходить к любому делу основательно, то сделайте минимум два слоя.

Сперва кирпичи кладутся по краям, затем между ними натягивается нить или леска, которая послужит ориентиром, после чего ряд выкладывается полностью. То есть, крайние кирпичи формируют плоскость ряда, поэтому, выставляя их, всегда проверяйтесь уровнем.

Нам потребуется уложить несколько полноценных рядов, чтобы сровняться с уровнем пола, который будет устанавливаться на деревянные лаги. Укладывать кирпичи нужно в разбежку, перекрывая предыдущие вертикальные швы, минимум на треть длины кирпича.

Расположение кирпича в пространстве зависит от того, какой толщины вы намереваетесь делать стены: для перегородок — это обычно полкирпича. После этого можно продолжать возводить колонны, пропуская при необходимости оставшееся пространство.

Колонны обязательно армируются через каждые три-четыре ряда кладки. Для этого на этапе заливки фундамента стоит предусмотреть закладные, к которым приваривается вертикальная арматура для столба.

Ее конструкция похожа на ту, что укладывается в фундамент, однако количество прутьев можно сократить до двух, чтобы вокруг можно было обложить квадратом столб, шириной в полтора кирпича.

Для межкладочного армирования используется стальная сетка, как показано на схеме выше. Вместо сетки можно использовать куски тонкой арматуры или проволоку, привязанную к центральным стержням каркаса.

Все пустоты  между арматурой и кирпичами заполняются раствором. Если все выполнить последовательно, то в итоге у вас получится прочный столб, на который можно смело опирать кровлю.

Если вы хотите сделать тонкую перегородку из кирпича между столбами, высотой около одного метра, то выкладывайте всю конструкцию одновременно, связывая столб и перегородку стальной сеткой.

За несколько рядов до окончания кладки нужно установить резьбовые шпильки, которые позволят связать кладку с деревянным каркасом кровли беседки. Их можно заменить арматурными штырями, которые впоследствии будут загнуты  над балками перекрытия, тем самым, удерживая их.

Более подробно расписывать приемы кладки мы не станем, так как это обширная тема для других статей. Но в дополнение мы подобрали для вас: «Как строить беседку» — видео, где можно понаблюдать за процессом кладки в действии.

Возведение беседки из дерева

Итак, теперь давайте немного поговорим про конструкции из дерева. Как построить самому беседку, чтобы она выглядела как та, что показана на фото? Уверяем вас, в такой конструкции нет ничего сложного, и вы сможете все сделать своими руками.

Фундамент для деревянной беседки

И снова начинаем с фундамента. Для деревянных конструкций он может быть любим. Вы можете сэкономить деньги и поставить столбчатый или свайный фундамент, или максимально укрепить конструкцию, воспользовавшись вариантами, которые были описаны в первой части статьи.

Давайте подробнее остановимся на оставшихся вариантах: сваи и столбы.

• Сваи являются самым удобным и быстрым вариантом при строительстве легких каркасных конструкций из дерева и металла. Данный фундамент обладает хорошей прочностью, подвижностью и отлично подходит для установки на рельефе с резкими перепадами высот. Их можно использовать на болотистых почвах или устанавливать в водоемы – беседка возле пруда, с прямым выходом к оному для рыбалки, будет самым любимым местом отдыха мужской половины семьи.
• Материалы для свай могут применяться разные. Это могут быть варианты из металла, дерева или железобетона.
• Металлические сваи являются самыми удобными, потому что по большей части они являются винтовыми. Пример такого фундамента изображен на схеме выше. Конец такой сваи заострен, а вокруг наварены лопасти, которые образуют архимедов винт. Благодаря такой конструкции, они легко ввинчиваются в почву. Делается это при помощи техники или вручную.

Совет! Если у вас есть возможность нанять бурмашину, то можете быть уверены, что вся работа по установке фундамента не займет и часа, в отличие от бетона, где потребуется ждать целый месяц для полного высыхания. Так что, если хотите успеть закончить стройку за короткий срок,  металлические винтовые сваи – это ваш выбор!

• Остальные варианты свай, будь то дерево, или бетон, устанавливаются в пробуренные отверстия в почве и фиксируются при помощи того же бетона, так что в скорости у них преимущества практически нет. Но стоит отметить, что существенно сокращается расход строительных материалов.

Давайте вкратце расскажем, как монтируется железобетонная свая:

• Начинаем с того, что бурим в земле лунки, которые будут большего диаметра, чем сваи сантиметров на 10-15. Очень важно пробурить на 30 сантиметров глубже, чем промерзает грунт в холодное время года.
• На дне делаем песчано гравийную подушку по тому же принципу, что и на ленточном фундаменте.
• В отверстие погружается асбестоцементная труба. Ненужную высоту можно отпилить болгаркой, но будьте аккуратны и не срежьте лишнего, так как вам придется выставить все сваи по периметру в один горизонтальный уровень.
• Закрепляем трубы, плотно утрамбовывая грунт вокруг них.
• Теперь определяйтесь, из чего вам нужен фундамент: дерево или бетон.
• В первом случае погружаем в трубу арматурный каркас, который займет треть его длины, и заливаем до этого уровня бетон. После затвердевания, обжигаем погружаемый край деревянной сваи или обрабатывает его битумной мастикой, чтобы создать гидроизоляционный слой.
• Погружаем сваю в трубу, выставляем ее строго по уровню и доливаем оставшиеся пустоты. В результате у вас готова не только опорная свая, но при желании, и вертикальный опорный столб для всей конструкции, длину которого можно предусмотреть до крыши.
• Во втором, армируем трубу полностью и заливаем до краев бетоном. Стоит предусмотреть закладные детали, которые облегчат монтаж нижних брусьев обвязки деревянного каркаса.

Можно рассмотреть и более простой вариант – бетонирование сваи без трубы. Он мало чем отличается, но при самостоятельной заливке железобетона, трубы все-таки незаменимы, так как играют роль несъемной опалубки.

Столбчатый фундамент также отлично подходит для легких каркасных построек. Смысл такого фундамента мало чем отличается от свайного – создание точек опоры для балок основания строения. Разница заключается в форме (тут она прямоугольная), и в том, что для столбов можно использовать блочные материалы, хотя он также может быть монолитным.

У такого фундамента есть свои преимущества:

• Самый бюджетный вид основания, который подходит даже для легких построек, имеющих в высоту до двух этажей, так что для беседки его прочности точно хватит.
• Фундамент достаточно надежен и при правильном возведении и эксплуатации прослужит очень долго.
• Такой фундамент легко компенсирует неровности ландшафта, и подойдет практически для любого вида грунта.
• Не требует трудо- и материалозатратных подготовительных работ, все что нужно – это небольшое количество гидроизоляционной пленки.
• Монтаж прост и не требует наличия подъемной техники. Выложить столбы в одиночку не составит никакого труда.
• Ну, и, конечно же, скорость работы.

На схеме выше показано устройство разных типов столбчатого фундамента. Слева мы видим блочный вариант, который является самым простым в изготовлении, однако для него характерна наименьшая прочность среди остальных оснований.

Очень важно правильно выбрать блоки – они должны содержать только крупный наполнитель, то есть, подойдут керамзитоблоки, шлакоблоки и аналогичные материалы. Ни в коем случае нельзя использовать ячеистые бетоны или силикатные изделия, которые быстро разрушаются под воздействием влаги — к ним относятся газобетонные блоки, пенобетонные и другие.

Не смотрите, что некоторые производители пенобетона утверждают, что их продукция пригодна для описываемых целей – это наглая ложь. Вся информация по этому поводу четко прописана в СНиП II-22-81* п.1.3.

Укладываются блоки сразу на гравийную подушку. Фундамент практически не погружен в грунт, но для такой легкой конструкции как беседка, этого вполне достаточно.

Справа на рисунке мы видим другой тип фундамента с залитым основанием. Он больше подходит для более капитальных строений. Заливается такое основание аналогично устройству ленточного фундамента, только для этого не потребуется сооружать никакой опалубки.

Каркас из дерева

Деревянная конструкция удобна тем, что пространство между деталями каркаса может заполняться любыми материалами, поэтому, если это не полноценный сруб, вся процедура заключается в установке основного несущего каркаса, материалом для которого могут послужить массивные брусья или цельные оцилиндрованные бревна.

Более сложные конструкции построить неопытному мастеру будет очень сложно, а то и невозможно вовсе. Срубы из бруса и бревен  требуют наличие не только опыта, но и хорошего инструмента, много физической силы, или наем подъемной техники.

Но если вам все-таки хочется видеть на своем участке более монументальное сооружение, то в конце мы дадим пару советов, как облагородить каркас, чтобы он выглядел как конструкция из бревен.

Мы будем рассматривать вариант, где нет деревянной сваи-стойки, которая бы доходила до основания крыши. За основу возьмем железобетонный свайный фундамент. Как уже говорилось, для фиксации брусьев нижней обвязки нужно предусмотреть закладные детали. Это могут быть резьбовые шпильки или торчащие арматурные прутья, которые продеваются в отверстия и загибаются сверху.

Если закладных предусмотрено не было, то можно использовать связку анкерными болтами из оцинкованной стали, как это показано на фото ниже. Для балок нижней обвязки используем брусья сечением 150х150 мм. Очень важно уложить под них слой рубероида, чтобы изолировать древесину от поступления влаги из бетона.

Угловая связка брусьев делается «в лапу», то есть, со стыкующихся деталей снимается половина толщины. Однако существуют и другие приемы, но их использование не сулит любителю ничего хорошего, так как они требуют более точного подгона деталей.

Далее наступает черед установки основных несущих вертикальных стоек. Ставятся они по углам, в дверном проеме и, при необходимости, по центру стен, если те имеют большую длину.

Проще всего закрепить их при помощи стальных уголков, которые могут быть двухплоскостными (их еще называют мебельными), как на схеме, или одноплоскостными (называют оконными). Можно вырубать в поверхности пазы, но такая работа требует точности в расчетах и правильной подгонки деталей.

Самым оптимальным решением является крепление на деревянные укосы. В этом случае, вы не будете использовать выделяющихся своей фактурой материалов, и от вас не потребуется филигранность и мастерство опытного плотника при вырезании деталей крепежа.

Основное правило при установке стоек – это соблюдение плоскости и уровня. Чтобы упростить себе задачу вы можете использовать временные распорки из рейки, которые устанавливаются наискось. Крепятся они саморезами в малозаметных местах, чтобы не оставлять на виду неопрятных отверстий. Ну, или позвать себе помощника, который придержит временно деталь на месте.

Далее монтируем верхнюю обвязку. Устанавливается и связывается она по аналогии с нижней – «в лапу». Для фиксации можно использовать гвозди, стальные уголки или винтовые анкера, которые закручиваются в торцы стоек, пропускаются сквозь балки и стягиваются шайбами.

На этом основной каркас вашей беседки готов, теперь осталось заполнить пространство между стойками. Собрать его можно самостоятельно или купить готовое решение в магазине.

Совет! Важно, чтобы при установке опорных стоек соблюдалось расстояние, равное длине покупного ограждения, иначе придется додумывать конструкцию, увеличивая количество стоек и разбивая пролеты.

Не хотите тратиться? Что же, сделайте ограждение самостоятельно из досок брусьев и реек, проявив свое дизайнерское воображение. Собирайте решетки щиты или поручни с балясинами, вы ограничены только имеющимися в распоряжении материалами и своим воображением.

Но, как мы уже говорили, конструкцию можно сделать более похожей на массивные строения из цельных бревен и бруса. Вот два неплохих решения – одно бюджетное, а второе дизайнерское.

1. Зачем знать, как строить беседки из брёвен, когда можно просто обшить несущий каркас вагонкой «блок-хаус», которая имитирует оцилиндрованное бревно, или вагонкой «Штиль», которая придаст вид конструкции из цельного бруса. Стены можно закрыть с двух сторон, и наполнить пустоты различными утеплителями, если хотите сделать закрытый вариант беседки.

2. Следующая конструкция весьма красива, и при закрытых окнах напоминает огромный штабель, сложенный из необработанных стволов деревьев. На фото мы видим металлический каркас, но его можно с легкостью заменить деревянным. С боков и на крыше прикручены делали, вырезанные из цельных стволов, а на смежных стенах закреплены напиленные «блины» разного диаметра.

Читайте также заключительную часть статьи Изготовление беседок (часть 3): устройство пола и кровли.

На этом подведем итог. Мы постарались максимально подробно описать, как на участке построить беседку своими руками.

К сожалению, объем статьи ограничен, и у нас совершенно не осталось места под описание возведения кровли и настила напольного покрытия, поэтому, скорее всего, нам придется добавить в цикл еще одну статью, посвященную данным темам. Ну, а в довесок, предлагаем вам ознакомиться с видео в этой статье, в котором мастера выполняют те работы, про которые мы говорили сегодня.