Баня с террасой: строим сами

Где ещё можно так расслабиться и отдохнуть душой и телом, как в бане? Ну а если в ней есть ещё и спальни, а так же возможность принять гостей, накрыть стол — причём, не сидеть в четырёх стенах, а наслаждаться свежим воздухом — то комфорт будет полным.

Жилая баня может быть построена на загородном участке вместо дома и вопрос, как это сделать своими руками, интересует многих наших читателей. Мы постараемся ответить на него максимально подробно: дадим рекомендации, предостережём от ошибок — ну а в качестве наглядного пособия, предложим видео в этой статье.

Из чего построить баню

Первое решение, которое предстоит принять человеку, решившему построить баню с террасой, касается строительного материала. А определиться, из чего строить, бывает не так уж легко. Тут важно всё: желаемый дизайн, трудоёмкость работ, наличие в продаже тех или иных материалов, а так же их цена и расходы на транспорт.

• Проще всего, конечно, заказать индивидуальный, либо приобрести типовой проект такого объекта, где будет всё подсчитано, расписано, и разложено по полочкам. Но это дополнительная финансовая нагрузка, выдержать которую может не каждый бюджет. Что же делать в таком случае?
• Строить без проекта сложно, но в частном строительстве это случается сплошь и рядом. При этом хозяину приходится быть самому и заказчиком, и подрядчиком, и смету составлять. Ясно одно: тот, кто не способен разобраться в таких вопросах, вряд ли вообще станет браться за строительство самостоятельно.

Совет! Подыщите в интернете по фото вариант бани из бруса с террасой, либо, к примеру, из оштукатуренных бетонных блоков или кирпича. Это позволит вам хотя бы приблизительно представлять, как должна в конечном итоге выглядеть ваша постройка.

• Определитесь с её размерами, узнайте стоимость предпочтительного для вас конструктивного стенового материала, и просчитайте, какой вариант окажется более выгодным. Конечно, баня из бруса с террасой – это прекрасный выбор. Но если для вашего региона строительная древесина является слишком дорогим удовольствием – не беда.
• Стены из бетона или кирпича вполне можно обшить доской хвойных пород, и будет вам и фактура дерева, и древесный аромат. Ну а крыша в любом случае сооружается из дерева, и именно её стропильная система может стать основным украшением для террасы (см. Как сделать крышу на террасу: выбираем конструкцию), примыкающей к бане. Так что основной выбор касается лишь стенового материала.

• И всё же, для строительства бань специалисты рекомендуют бревно. Почему так, и чем оно лучше бруса? Ответим сразу: ничем – если они одинаковой толщины. Но в том и прелесть бревна, что всегда можно найти более толстый вариант. Если для строительства бани используется строганый брус сечением 15-20 см, то бревно можно взять 18-24 см. Дерево обладает довольно низкой теплопроводностью, и чем оно толще, тем дольше держится тепло в помещении.

В принципе, для строительства бани можно использовать всё то, что применяют для возведения жилых домов, с той лишь разницей, что при отделке поверхностей делается поправка на мокрый режим эксплуатации. Но это касается только парной и моечной – все остальные помещения: гостевые, спальни, комнаты отдыха – если таковые в бане предусмотрены, могут отделываться как угодно.

Выбор фундамента

Принять решение в пользу того или иного стенового материала – это только полдела. Придётся решить ещё один важный вопрос, касающийся фундамента. Хоть баня и не такое тяжёлое строение, как жилой дом, её основание требует столь же пристального внимания. Думаем, что наша инструкция вам в этом поможет.

В первую очередь, выбор типа фундамента связан с качеством грунта на участке. Самостоятельно определить его не всегда получается, но такие данные можно получить в районной геологической партии. С выбором фундамента можно ориентироваться и по уже существующим на участке строениям. Если их нет, попробуйте определиться сами.

Итак:

• Самый прочный и влагонепроницаемый грунт – это скальный и полускальный. По большому счёту, это не столько грунт, сколько камень. Такой грунт сам по себе выдерживает любые нагрузки, и фундамент на нём делается лишь с целью получения ровной поверхности под строительство. Это может быть вообще незаглублённая монолитная плита или фундаментная лента.
• Грунт, который представляет собой микс из земли, гравия, глины и песка, называется хрящеватым. Это самый распространённый тип грунта, он достаточно надёжен и практически не размывается, поэтому фундамент ленточный с мелким заглублением, в этом случае, будет самым целесообразным.

• Полной противоположностью предыдущему варианту, являются пески, но и у них есть свои плюсы. В них не застаивается вода, а, следовательно, и нет сильного морозного пучения. Но несущая способность песчаных грунтов довольно низкая. В соответствии с действующими правилами, глубина заложения фундаментов на песках – если они мелкие пылеватые – должна на 2м превышать отметку УПГ (уровня промерзания). Поэтому в районах с таким типом грунта строительство ведётся только на сваях, и их задача: зацепиться за более прочный пласт грунта. Применительно к бане, можно использовать винтовые сваи, либо трубобетонные по технологии ТИСЭ. Кстати, для строительства террасы этот вариант более чем удобен.

• Самый неблагоприятный для строительства тип грунтов – это глины, и думаем, что об их свойствах разжижаться при намокании знают все. Промерзают они наиболее глубоко, и тут очень многое зависит от глубины залегания грунтовых вод. Когда они близко, то строить лучше на точечном фундаменте (столбчатом или свайном). Если угрозы подтопления нет, то вполне подойдёт плитный вариант.
• То же самое можно сказать и о торфянниках – грунтах биогенного происхождения, образовавшихся на месте высохших болот. Существуют и другие вариации грунтов, и почти все они в той или иной степени подвержены морозному пучению. Происходит это, когда замёрзшая в грунте вода – как подземная, так и поверхностная, начинает по весне оттаивать.

При этом она расширяется, и стремится вытолкнуть фундамент на поверхность. Чтобы этого избежать, заложение фундамента под любое строение, в большинстве случаев должно осуществляться ниже отметки УПГ как минимум на 0,5м.

Что нужно знать о строительстве бань

Грамотно заложенный фундамент, обеспечивает устойчивость и долговечность постройки, помогает создать комфортный микроклимат в помещениях будущего здания — поэтому делать нужно всё по правилам. Если у вас нет проекта, прежде чем приступать к земляным работам, начертите сами план фундамента, и нанесите на него расстояния по осям здания.

Если он ленточный, отчертите контур фундамента под несущие и внутренние стены, террасу и отметьте место, где будет располагаться печь барбекю, если таковая предусмотрена. На чертеже свайного или столбчатого фундаментного поля, должны быть обозначены все точки опор и расстояния между ними.

У каждого типа фундамента своя технология строительства, и описать всё в одной статье просто невозможно. Ищите на нашем сайте нужную информацию, а сейчас мы хотели бы уделить внимание наземной части строения.

Несколько полезных советов

Древесина, как строительный материал, для бани всегда в приоритете. Если сруб правильно возведён, а швы между брёвнами или брусом качественно проконопачены, стены даже не придётся утеплять. Ведь баня топится не круглые сутки, а всего несколько часов. За это время, наружные поверхности стен даже не успевают как следует тепло накопить, а не то что его потерять.

• Исключение составляют только жилые бани — то есть бани, находящиеся с жилыми помещениями в одном здании: в подвале, в пристройке, или занимающие часть первого этажа. Тогда, конечно, их требуется изолировать – да и то, только затем, чтобы температура и влажность в комнатах оставалась стабильной.

• Практически все утеплители в той или иной степени содержат в себе полимеры или фенолы, которые при температуре +50 градусов начинают выделять токсичные вещества. Использовать их в бане, во всяком случае, в моечной и парной, не рекомендуется – иначе, оздоровительная процедура превратится в не очень-то здоровую. Именно поэтому банные постройки чаще всего располагают отдельно от дома, и это правильно. В доме можно предусмотреть разве что сауну.

Обратите внимание! Если уж необходимость в изоляции возникнет, лучше всего для парной использовать утеплители нового поколения – материалы на основе вспененного полиэтилена.

• Во-первых, они начинают плавиться только при температуре +100 град., а в парной максимум +60.
• Во-вторых, при меньшей толщине такой материал лучше справляется со своей задачей, чем тот же полистирол или минвата.

Максимальный процент водопоглощения Пенофола или Изолона составляет всего 0,7%, а за счёт одностороннего либо двухстороннего фольгирования, эти материалы ещё и прекрасно противостоят пару.

Как бы ни хороша была баня, стены которой возведены из толстого бревна, мы понимаем, что построить её самостоятельно не под силу одному человеку чисто физически. Да и по финансам это недешёвый вариант, особенно для тех регионов, где лес привозной.

Учитывая этот факт, а так же то, что было сказано по поводу утеплителей, мы предлагаем обратить внимание на каркасный способ возведения бани – тем более что к ней будет примыкать терраса.

Каркасные бани

Достоинство такого строения заключается в том, что возвести его можно без применения спецтехники и практически в одиночку. За счёт многослойной структуры стен, состоящих из каркаса, двухсторонней обшивки, и спрятанного под ней утеплителя, баня получается лёгкой и тёплой.

Для строительства каркасной бани используется такой пиломатериал: для нижней обвязки – брус 150*150 мм, для вертикальных стоек и укосов – доска 50*150 мм, для верхней обвязки – брус 100*150 мм.  Заметим, что и каркасы бани и примыкающей к ней террасы, можно и нужно возводить одновременно.

Последовательность выполнения работ

Сначала на готовом фундаменте монтируется горизонтальный обвязочный брус. Чтобы это было возможно, в процессе возведения фундамента необходимо предусмотреть специальные крепления. Если это бетон, то в него при заливке закладывают арматурные стержни, если  металлические сваи — к ним приваривают пластины с анкерными болтами.

• Далее, поверх обвязочного бруса монтируется каркас пола бани — покрытие террасы собирается позднее. Лаги монтируют из бруса сечением 80*150 мм, но если пролёты небольшие, то можно взять и 50*100 мм – тут нужно ориентироваться на толщину утеплителя. Теперь, по высоте бани, из доски 50*150 мм можно нарезать рядовые стойки.

• Угловые и террасные столбы должны быть более прочными, так как им предстоит держать кровлю – для них используют тот же брус, что и для обвязки. Сначала устанавливают несущие стойки, потом обвязывают их поверху мауэрлатным брусом, а потом уже монтируют рядовые стойки и укосы.
• Все деревянные детали стыкуются между собой с помощью выборки пазов или запилов, а затем дополнительно скрепляются металлическими уголками либо пластинами. После каркаса стен и пола, сразу же монтируют элементы крыши: лежни, стойки, коньковый прогон, стропила, карнизную доску.

• Задача номер один: как можно скорее закрыть каркас строения кровлей — думаем, что никому не требуется объяснять, почему. Сделать это можно так. Прямо по стропилам настелите внахлёст полотна кровельного паровлагоизоляционного материала – например, Изоспана. Его прихватывают строительным степлером к каркасу, а края проклеивают скотчем.
• Поверх него, из рейки 25*40 мм, в двух направлениях монтируется обрешётка под кровельный материал – допустим, это будет металлочерепица. После того, как кровля полностью смонтирована, можно приступать к заполнению стен – ну а внутреннюю подшивку кровли можно делать уже не спеша, в последнюю очередь.

• По поводу заполнения особо говорить не будем, так как, глядя на представленную выше схему, становится всё понятно и без слов. Единственно, обратим ваше внимание на внутреннюю отделку помещений бани. Когда строится каркасный дом, снаружи его обшивают древесно-полимерными плитами (OSB), а изнутри – фанерой или гипсокартоном.

Внутри каркасной бани обшивку лучше выполнить доской-вагонкой, заложив под неё фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена, о котором говорилось ранее. Как вариант, для внутренней обшивки бани можно использовать ГКЛВО (гипсокартон влагостойкий и огнестойкий), предварительно обработав его с двух сторон водоотталкивающей пропиткой. Его поверхность можно зашпаклевать цементно-полимерной шпаклёвкой и покрасить силикатной краской – такое покрытие выдерживает температуру до +70 градусов.