Сегодня мы разберемся как построить веранду своими руками. Это не самый сложный вид работ, поэтому он по силам каждому, кто готов потратить время и силы на подобный проект. Для простоты все работы описываются шаг за шагом, и параллельно рассказывается, какие материалы использовались в нашем случае.
Содержание статьи
Проектирование и дизайн
Конечно, самым идеальным вариантом является одновременное проектирование и строительство дома и летней пристройки к нему. Хотя бы потому, что так можно создать изначально цельный ансамбль. Но это получается не всегда, и тогда веранда своими руками на даче может быть пристроена к основному зданию позже.
В любом случае, перед началом строительства необходимо сделать проект. Пусть простенький, нарисованный от руки на бумаге, но он должен быть. Это поможет рассчитать необходимое количество материалов, и не наделать ошибок в процессе реализации.
По своему расположению дачные веранды могут быть:
- Выносными – пристроенными к дому с одной стороны, и имеющими собственную кровлю, либо находящимися под удлиненным скатом основной крыши.
Для справки. Чаще всего они прилегают к фасаду и главному входу в дом. Но в последнее время, более популярными стали пристройки к той стороне дома, куда выходят окна гостиной или столовой с обязательным устройством выхода из этих помещений.
- Угловыми или круговыми – когда конструкция окружает основное здание целиком или прилегает к двум и более стенам. Маленький дачный домик с верандой такого типа, превращается в удобное и просторное летнее пристанище.
- Встроенными – когда и дом, и веранда построены на одном фундаменте под общей кровлей.
Что же касается дизайна, то его стараются привести в соответствие со стилем и экстерьером дома. Проще всего сделать это, используя те же строительные или облицовочные материалы, что и для основного строения.
Но это не обязательное условие. Очень гармонично могут смотреться деревянные веранды дачные с кирпичными домами, или стеклянные конструкции с деревянными.
Как видите, веранды бывают очень разными. И различаются не только формой или использованными при строительстве и отделке материалами, но и степенью открытости. Это может быть как навес на опорах с перилами между ними, так и закрытая полностью, или частично остекленная постройка.
Последовательность работ
Поэтапное строительство веранды своими руками включает большой перечень работ, которые требуют определенных затрат времени. Не стоит надеяться, что вы справитесь с постройкой за выходные или даже за неделю.
При всей своей простоте, все работы занимают время — что-то больше, что-то меньше. Важно делать все правильно и не допускать ошибок, чтобы не тратить время на переделку.
Прежде чем приступить к работе, нужно сделать примерный проект со всеми размерами конструкции и расположением окон и дверей. Также сразу решите, какие материалы будут использоваться, от этого во многом зависит технология строительства. К тому же, если у вас есть эскиз, рассчитать необходимый объем материалов будет намного проще.
Сооружение фундамента
Этот этап работ можно назвать предварительным, так как чаще всего он проводится заранее. Это связано с тем, что для набора прочности бетону нужно определенное время — от недели и более.
Что касается вариантов, то тут может быть как простой столбчатый вариант, так и капитальный ленточный или плитный.
Выбираем один из следующих видов основания:
- Ленточный фундамент. Это самое надежное решение, особенно если на даче веранда будет тяжелой: кирпичной, каменной или бревенчатой, с утепленной кровлей и остеклением. Для его устройства по периметру будущего строения выкапывается траншея, глубина которой зависит от типа грунта и опять же веса конструкции. На её дно насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной не менее 10 см. Затем в траншею устанавливается опалубка, а в неё заливается бетон.
Совет. Чтобы основание получилось прочным и надежным, перед заливкой раствора в опалубку желательно установить арматуру из металлических прутьев.
- Столбчатый фундамент. Самый простой и быстрый вариант для легких деревянных конструкций. Столбики изготавливаются так же, как лента – путем заливки бетона в опалубку. Однако и времени на их сооружение уходит меньше, и цена основания за счет сокращения объема материалов существенно снижается.
Для справки. Столбики можно выложить из кирпича или строительных блоков, предварительно выкопав под них ямки по периметру и усилив дно щебеночной подушкой.
- Свайный фундамент. Единственный надежный вариант основания для подвижных грунтов. Металлическая винтовая свая на несколько метров вкручивается в землю, обеспечивая строению исключительную устойчивость, и выдерживая очень большие нагрузки.
В нашем случае будет столбчатый фундамент, инструкция по его сооружению выглядит так:
Иллюстрация | Описание |
Из материалов нужно следующее:
Количество компонентов зависит от объемов работ и размеров будущих опор. |
|
В первую очередь, нужно сделать ямы под будущие опоры. Выполняются такие действия:
|
|
Делается опалубка для наземной части фундамента. Для этого используется доска не тоньше 25 мм. Внутрь для армирования можно вставить несколько прутьев арматуры.
Также можно засыпать камни как наполнитель, они позволят заметно сократить количество расходуемого раствора. |
|
Готовится раствор по следующему алгоритму:
|
|
Раствор заливается в опалубку. Нужно заполнить им пространство до необходимого уровня. Сверху можно вставить шпильку, чтобы она выступала на 12-15 см, на нее будет удобно крепить балки впоследствии.
Если объемы работ велики, то лучше взять напрокат бетоносмеситель, он существенно упростит и ускорит рабочий процесс. |
|
Через сутки опалубку можно снять. Верхняя часть опор закрывается кусками рубероида или пленки. Элементы оставляются примерно на неделю, чтобы бетон набрал прочность.
В это время можно готовиться к следующим этапам, и собирать все необходимые материалы. |
Сооружение каркаса
После того как бетон набрал прочность, можно приступать к сооружению несущей конструкции. В нашем случае разбирается, как осуществляется постройка веранды своими руками с использованием дерева — поэтому каркас будет делаться из бруса (подробней читайте тут).
Процесс выглядит так:
Иллюстрация | Описание |
Приобретается брус сечением 100х100 мм. Чаще всего используется недорогая сосна — главное, чтобы древесина имела влажность не более 20%, и не имела следов поражения плесенью. Длина подбирается исходя из размеров вашей веранды.
Для распорок можно использовать доску толщиной 30 мм. Для верхней обвязки можно использовать или тот же брус, или элементы с сечением поменьше, если они обеспечат надежность конструкции. |
|
Крепится нижняя обвязка. На верхнюю часть фундамента кладется рубероид для гидроизоляции. Если вы бетонировали шпильку, то делайте так, как показано на фото: сверлится отверстие, и балка просто надевается на опору. Сверху закручивается гайка.
Соединение делается путем зарезки элементов наполовину, на фото это тоже очень хорошо видно. Если шпильки нет, то элементы фиксируются с использованием анкеров с гайкой. |
|
Вертикальные элементы ставятся на нужном вам расстоянии, и закрепляются с помощью перфорированного уголка размером 70х70 мм или больше.
Чаще всего опоры ставятся в местах крепления поперечных балок нижней обвязки. Высота подбирается исходя из вашего проекта. Помните о том, что кровля должна иметь скат, поэтому наружный ряд делается ниже ряда, расположенного около стены дома или другого строения. |
|
По углам стойки крепятся аналогичным образом — с помощью уголков. Если этого недостаточно, то можно поставить с наружной стороны еще пластины. Но чаще всего достаточно и уголков, тем более, что впоследствии каркас будет усиливаться перемычками. | |
Чтобы усилить стойки до монтажа перемычек, фиксируйте их с помощью раскосов. Так называются доски, которые прибиваются под углом с двух сторон вертикальных элементов, тем самым фиксируя их в требуемом положении.
Тут можно использовать любую доску, особая аккуратность не нужна, потом эти элементы все равно уберутся. |
|
Стойки, которые располагаются около здания, дополнительно фиксируются к стене с помощью анкерных болтов. Это позволяет придать веранде дополнительную прочность, ведь теперь она будет жестко связана с массивным строением. Длина анкеров подбирается исходя из типа стены и ее твердости. | |
Поверх вертикальных элементов делается горизонтальная обвязка. Но так как стойки имеют разную высоту, то крепить их нужно так, как показано на фото. В более высоком вертикальном элементе делается врезка, и соединение усиливается все теми же металлическими уголками. | |
Верхний брус, на который будут опираться стропила, крепится не только к стойкам, но и к стене. Это придаст ему дополнительную жесткость.
|
|
Для усиления каркаса можно сразу закрепить горизонтальные перемычки. Они располагаются так, чтобы впоследствии вы могли поставить на них оконные рамы. Заранее продумайте размер окон, чтобы потом не переставлять эти элементы. | |
Для придания каркасу дополнительной жесткости можно врезать в нижнюю часть раскосы. Они делаются из доски толщиной 30 мм и шириной 120 мм. Под нее на вертикальных стойках делается врезка, после чего элементы закрепляются гвоздями или саморезами. |
Монтаж стропильной системы и укладка кровли
Чтобы закрыть наш каркас от осадков, нужно в первую очередь соорудить крышу. Рассматриваем дальше, как мы строим своими руками веранду:
Иллюстрация | Описание |
Стропила мы будет делать из доски 50х120. Если поставить ее на ребро, то получатся очень прочные ребра, способные выдержать большие нагрузки.
Доска должна быть сухой, длина подбирается под объект. Для обрешетки будет использоваться доска 30х120 мм, ее можно приобрести вместе с элементами для стропил. |
|
Для монтажа стропил мы будет использовать крепления LK. Это изделия из стали специальной формы, которые позволяют надежно соединять элементы, которые располагаются под углом друг к другу. А это именно то, что нужно при креплении стропил.
|
|
Для крыши приобретается профлист. Можно взять и металлочерепицу, но с профнастилом намного проще работать. Цвет подбирается под основную кровлю. Длину можно заказать по вашему размеру, что очень удобно. | |
Вначале стропила фиксируются со стороны строения. Они располагаются с шагом в 70-80 см и фиксируются с использованием креплений, описанных выше. Для начала заворачивайте по два самореза на каждую сторону, после можно добавить еще по 2-3 крепежа. | |
С наружной стороны веранды стропила крепятся так же, как и около стены. Тут важно помнить о том, что крепления ставятся так, чтобы после сооружения веранды они оказались внутри строения, а не снаружи.
Для крепления лучше использовать желтые, а не черные саморезы, так как они не каленые, и при перегрузках не лопают, а гнутся. |
|
Если элементы выступают дальше, чем нужно — ничего страшного. Их гораздо проще подрезать впоследствии, чем ровнять одновременно с монтажом. | |
Когда монтаж стропил завершен, можно приступать к следующему этапу. У нас уже есть остов будущего строения. | |
На стропила крепится обрешетка. Под нее можно положить пароизоляционный материал, если веранда будет утепленной. Если конструкция будет холодной, то укладка пароизоляции необязательна.
Элементы обрешетки ставятся с шагом в 20-25 см, для работы используется доска 30х120 мм. Крепить доску лучше всего саморезами, но можно использовать и гвозди. |
|
Если длины доски недостаточно, то все стыки должны попадать на стропила, как показано на фото.
|
|
Если все сделано правильно, то под скатом крыши останется место под установку профлиста. Пространства может быть и немного, главное, чтобы кровельный материал не упирался в край кровли. | |
Профнастил выравнивается по нижнему скату, он должен выступать за крайнюю доску примерно на 50 мм.
Для простоты вначале листы фиксируются на 1 саморез вверху. Нахлест по краям составляет 1 волну. |
|
Крепление профлиста производится с помощью специальных кровельных саморезов. На рисунке слева показано правильное положение крепежа.
Вкручиваются элементы в нижнюю часть волны, на квадратный метр расходуется 8-10 штук. |
|
После крепления профнастил должен держаться очень прочно. Свес по краю равномерный по всей длине. |
Обшивка конструкции, установка окон и дверей, настил пола
Продолжаем разбирать тему, как своими руками построить веранду каркасного типа.
После того как несущая конструкция собрана, можно продолжать работы — тем более, что их очень много:
Иллюстрация | Описание |
Приобретается материал для обшивки конструкции. Это может быть имитация бруса, блок-хаус или другие варианты из дерева. Материал может быть разных сортов, чем выше качество — тем больше цена, но экономить на этом не стоит. | |
Оконные конструкции можно купить в готовом виде, а можно сделать под заказ. Используются или классические деревянные или современные пластиковые варианты. Первое решение отличается невысокой ценой и подходит для неотапливаемых помещений, второе используется при сооружении теплых веранд. | |
Дверь можно сделать самостоятельно, на фото показан самый простой вариант конструкции. А можно приобрести готовое полотно с коробкой, чтобы не тратить на эту часть работ время.
Не забудьте приобрести навесы для двери.
|
|
Для устройства пола используется специальная доска. Ее главными плюсами являются наличие системы соединения шип-паз и обработанная поверхность.
Вам останется просто нарезать доски на куски нужного размера, и надежно закрепить их на балках. |
|
На основании можно закрепить отлив из жести, который выгибается по нужным размерам прямо на месте. Элементы закрепляются к каркасу саморезами, на стыках делается напуск в 5 см. Вместо жести можно использовать пластик или доску, что выбрать — решать вам. | |
Наружная часть обшивается имитацией бруса, работа производится так:
|
|
При монтаже имитации бруса помните следующее:
|
|
Чтобы сделать угловые соединения аккуратными, используйте специальные деревянные уголки. С их помощью стык закрывается, и получается идеально ровный угол беседки. Уголок может иметь разную ширину, поэтому несложно подобрать оптимальное решение под любой объект.
Чтобы не было видно креплений, используйте финишные гвозди. |
|
Пол укладывается таким образом:
|
|
Далее ставятся окна. Процесс требует аккуратности:
|
|
После крепления рам все щели по периметру заполняются монтажной пеной. Важно не пропустить ни одной пустоты, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения холода и влаги. | |
Стекла ставятся после монтажа оконных рам. Это и проще, и разумнее — работать с окнами без стекла при установке намного удобнее.
Работы по остеклению просты:
|
|
После установки стекол можно нанести на поверхности первый слой защитного состава. Но это не запрещается сделать и заранее. В общем, обработку делайте тогда, когда есть время. Все равно придется наносить 2-3 слоя, поэтому если начать раньше, то вы сэкономите время. | |
Крепится дверная коробка. Она вставляется в проем, выравнивается и фиксируется деревянными клиньями.
Затем просверливаются отверстия под саморезы — по 2-3 по бокам и по 1-2 сверху и снизу. Саморезы аккуратно затягиваются, при этом нужно контролировать положение коробки. В последнюю очередь все стыки заполняются монтажной пеной — она служит и утеплителем, и дополнительным креплением. |
|
Двери вешаются на петли. В торце дверного полотна нужно аккуратно выбрать материал, чтобы крепежная пластина встала вровень с поверхностью. Для крепления используйте саморезы толщиной от 4 мм. | |
Теперь внутри можно хранить все, что нужно. Не забудьте поставить ручку и замок на дверь, подойдут и самые простые варианты. Можно даже обойтись задвижкой. | |
Продолжаем разбираться, как мы строим веранду своими руками. Чтобы сооружение выглядело привлекательно, нужно облагородить боковые свесы. Для этого подбирается доска подходящей ширины и закрепляется с нижней стороны обрешетки саморезами.
Доска может располагаться примерно вровень с профлистом, но выступать она не должна. |
|
С передней стороны крепится лобовая доска. Она фиксируется на торцах стропил и закрывает подкровельное пространство. С нижней стороны стропила тоже зашиваются доской.
Если доска будет идти до края крыши, то нужно сделать в ней вырез, как на фото. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем поставить торцевые планки. |
|
Установка торцевой планки производится так:
|
|
Для защиты пространства под полом веранды от влаги, грызунов и насекомых было решено сделать угол из жести, который мы углубили в землю на 5 см, и прикрепили к ранее установленному отливу.
После монтажа уголок присыпается гравием, и получается надежное обрамление по всему периметру. Конечно, через 7-10 лет жесть сгниет, но ее несложно поменять при необходимости. |
|
Остается только нанести 1-2 слоя защитного состава — и сооружение можно считать готовым к использованию.
Конечно, вы можете добавить какие-то свои дополнения, в зависимости от размеров веранды и целей ее использования. Это — простейший вариант, который можно использовать как образец для работы. |
Особенности создания кирпичной или блочной веранды
Кирпичная веранда уместна в том случае, если строительство дома выполняется из кирпича. Облицовка такой веранды осуществляется одним и тем же облицовочным материалом, что и основное строение.
Несколько советов по строительству:
- Веранда из кирпича будет иметь солидный вес, а это значит, что для нее следует выбрать ленточный тип фундамента.
- Веранда не столь ответственный объект, поэтому построить ее можно самостоятельно, имея элементарные навыки работы с кирпичом и растворами.
- Кладка веранды осуществляется в полкирпича, с обязательной перевязкой швов.
- Для холодной веранды достаточно произвести оштукатуривание внутренних (и внешних) поверхностей кирпичной кладки.
- Впоследствии веранду можно зашить гипсокартоном (изнутри) и поклеить обои или покрасить.
- Отделка снаружи производится по той же технологии, что и отделка дома.
Внимание: Если есть желание (или необходимость), то под гипсокартон можно уложить слой утеплителя. Он убережет гипсокартон от появления на нем инея, что в последствие может привести к отслаиванию обоев или шпаклевки.
Вывод
Теперь вы знаете, как спланировать и построить веранду своими руками, весь процесс описан подробно, и вам нужно повторить все, о чем рассказано выше. Видео в этой статье расскажет и покажет дополнительную информацию по теме, поэтому просмотрите его, чтобы разобраться в некоторых нюансах еще лучше.